Недетская болезнь KLX-250, или обслуживайте амортизатор вовремя.

Некоторое время назад пришлось испытать легкое дежавю технического характера. Приехал в ремонт весьма неплохой в плане тюнинга Kawasaki KLX-250 D-Tracker, с диагнозом – стук в подвеске, осложненный сопливостью амортизатора. Диагностика показала значительный люфт в подшипнике амортизатора, ну а течь масла – обусловлена безжалостным влиянием времени на резинотехнические изделия.
Демонтаж амортизатора в KLX-250 – дело достаточно простое и быстрое. Необходимо снять боковой пластик и сидение,   открутить два крепления самого амортизатора и болт крепления прогрессии к маятнику (фото не мое, авторство установить нет возможности за давностью лет).
100301199-L

После данных манипуляций амортизатор легко вытащить вверх. Для сравнения (камень в огород) для демонтажа амортизатора в Yamaha TTR-250 приходиться снимать даже аккумуляторный бокс. Кроме самого амортизатора, для замены подшипника необходимо полностью снимать рычаг прогрессии.

Причиной люфта нашего амортизатора стал сгнивший подшипник :
20160716_205732

На пальце подшипника весьма серьезные каверны, смазка ржавого цвета – там жила вода…
20160716_205615

Это не есть большая проблема, подшипник легко заменить, неоригинальный ремкомплект стоит недорого. Самое печальное было впереди — потекший амортизатор.

Несколько слов о разборке. 

Используя зубчатый ключ, откручиваем гайки сжатия пружины, не забыв при этом измерить расстояние от края резьбы до гайки, для восстановления настроек при сборке:
20160716_204006

 

Также необходимо записать настройки винтов регулировки сжатия и отбоя, а сами винты установить в положение «soft».

Снимаем опорную тарелку внизу амортизатора предварительно сместив демпфер в сторону:
20160716_203552

Теперь можно снять пружину:
20160716_203355

ВАЖНО! Стравливаем газ из компенсационного бачка:
20160716_200645

Категорически запрещено выполнять разборку амортизатора при наличии давления в бачке! Несоблюдение данного правила чревато тяжелыми увечьями вплоть до смертельных травм!

Зажав нижнее крепление амортизатора в тиски откручиваем стопорную гайку штока.
20160716_191026

Она отвернется на пару витков и упрется в шток:
20160716_190818

После этого шток будет вращаться вместе с гайкой и выкручиваться из крепления.

Сливаем масло, выкрутив соответствующий винт возле верхнего крепления амортизатора:
20160716_202621

Для ускорения процесса необходимо несколько раз подвигать штоком, как только масло перестанет вытекать – временно закручиваем сливной винт, он еще понадобиться.

Завершающий этап – демонтаж внутренностей.   Утапливаем крышку компенсационного бачка внутрь до высвобождения стопорного кольца, вытаскиваем кольцо и крышку с резиновой грушей.

ВАЖНО! Штуцер на крышке – из алюминиевого сплава. Во избежание повреждения обязательно накрутите обычный металлический вентильный колпачок, и тяните только за него.

Но гораздо удобней и безопасней – использовать вот такой девайс, изначально предназначенный для восстановления вентильной резьбы:
met_n

Шток демонтируется аналогично: снимаем декоративную крышку (она запрессована), утапливаем направляющую, извлекаем стопорное кольцо и все потроха.
20160716_201937

Собственно, настало время печали и дежавю. Когда была снята направляющая со штока, «открывшиеся виды» отнюдь не порадовали:
20160716_210712

Из-за потерявшего эластичность и потрескавшегося пыльника, вся грязь со штока попадала на направляющую втулку с тефлоновым покрытием. Как видно на фото – тефлона на поверхности вообще нет. Но самое страшное – в месте наибольшего трения был стерт хром с поверхности штока, а это значить что он непригоден для дальнейшей эксплуатации. Учитывая, что шток не является расходником и купить его весьма и весьма проблематично, то можно считать, что амортизатор восстановлению не подлежит.

Вот тут и «пришло» дежавю. Пару лет до этого я разобрал для обслуживания по причине начавшейся течи, амортизатор со своего KLX-250, и обнаружил точно такую же печальную картину, и точно те же мысли по поводу поврежденного штока…

Поскольку две одинаковые неисправности   — это уже намек на конструкторский просчет (в это неохотно вериться, учитывая именитость производителя, как-никак Каябя!), позволю себе пару мыслей вслух. Примечательно в данном случае есть то, что оба мотоцикла эксплуатировались в бОльшей степени на асфальте (как-никак заводские мотарды), как вариант – из-за незначительных, по сравнению с бездорожьем, динамических и тепловых нагрузок, гидравлическая манжета пришла в негодность гораздо позже, чем пыльник. Это позволило абразивной пыли дольше безнаказанно творить черное дело со штоком, поскольку амортизатор больше не тек, и тем самым не обращал внимания к себе владельца мотоцикла. А кто ж обслуживает подвеску по регламенту (раз в год), обычно — по лужам масла на полу гаража… В общем, пока рано говорить, детская это болезнь данного мотоцикла, статистика еще не наработана.
А можно ли изготовить новый шток? Теоретически – да, подобрать хромированную заготовку нужного диаметра (14 мм), и «самое простое» — просверлить на всю его длину отверстие для регулировочной иглы. Да не просто отверстие – а с соблюдением всех размеров под уплотнения, направляющие шайбы, калиброванную втулку регулировки. Для полноты картины, см. фрагмент из каябовского каталога:
KYB-rod

Детали 39, 40 – регулирующая игла, 38 – сам шток, 41, 42 – направляющая и уплотнительное кольцо, 43 – ограничительная втулка, 37 – калиброванная втулка.

На тот момент, когда меня постигла сия неисправность, изготовить такой шток не было возможности, оставался последний шанс – восстановить покрытие. Благодаря одному очень хорошему человеку Алексею из Киева, был найден выход на нужных специалистов и шток был перехромирован полностью.

Важное замечание – я заранее изучил внутренности штока, было понимание того, что материалы запрессованных втулок (латунь?) не стойки к агрессивной среде и могут быть повреждены в ходе химических процессов хромирования. Посему с Алексеем заранее было оговорена необходимость герметизации внутренностей штока и все получилось отлично. Да, говорят, что хром декоративный и хром для работы в парах трения – весьма отличается, в моем случае хром правильный, с правильной финишной механической обработкой (шлифовкой).

В данном же случае, заказчик пожелал восстановить шток силами своих знакомых специалистов. Результат, увы, плачевный – исполнители проигнорировали требование герметизации штока, чем безвозвратно испортили втулки, а в заключении перестарались с шлифовкой   уже готового хромированного покрытия. Да настолько, что шток был испорчен окончательно. В порывах загладить вину был изготовлен новый шток, даже с отверстием под регулирующую иглу, но, увы, без соблюдения размеров под втулки и уплотнения. Жажда скорости, которая мучила клиента, заставила его принять решение по сборке амортизатора с новым штоком, распрощавшись с регулировкой скорости отбоя.

Прошу прощение за такое лирическое отступление. «Пан мав час та натхнення».

Итак, для ремонта понадобиться:

  1. Ремкомплект амортизатора и масло (желательно специальное амортизаторное, а не вилочное):
    20160716_183243

Кстати, в руководстве по ремонту KLX-250 указано применение именно Bel-Ray :)

  1. Ремкомплект верхнего крепления амортизатора:
    20160716_210333
    Само собой, насос высокого давления, ключи, тиски, молоток и прочее из инструмента.
    Ремкомплект амортизатора это, собственно, направляющая в сборе (алюминиевый корпус в котором установлена гидравлическая манжета, втулка с тефлоновым покрытием, пыльник и некоторые вспомогательные штуки) и стопорная пружина:20160716_18382920160716_183845
    Данный вариант не является панацеей, вполне можно заказать отдельно оригинальные каябовские детали (манжету, пыльник, втулку, уплотнительное кольцо) и заменить их в «родной» направляющей.
    Новый шток весьма приятно выглядел:
    180927Поскольку регулировка не предусматривалась, отверстия с торцов штока были заварены (как оказалось в дальнейшем — зря).Сборку начинаем с установки направляющей, причем со стороны поршня, так как там диаметр резьбы намного меньше, и направляющую одеть проще, без риска повредить втулку или манжету.
    20160716_184239
    Теперь необходимо правильным образом установить поршень и пакет пластин. Для забывчивых, фото всех пластин и шайб в порядке установки:
    20160716_182946
    Подсказку в сборке дает также рисунок на пластинах, примыкающих к поршню пластин:
    20160716_184813
    20160716_184847Установив пакет   пластин и поршень, наживляем, но не затягиваем гайку. Полностью собираем шток, не забыв одеть все составляющие и в   правильном порядке:
    20160716_190401
    Накручиваем гайку на шток и наносим фиксатор резьбы:
    20160716_190649И закручиваем в нижнее крепление, сначала шток должен упереться в дно отверстия крепления, а потом фиксируем гайкой:
    20160716_190818

    Если пренебречь этим правилом, то будет нарушена регулировка отбоя (в данном случае это неважно – регулировка отсутствует), попросту регулировочный конусный винт, даже полностью затянутый, не сможет переместить иглу для перекрытия регулировочного канала.
    После этого затягиваем гайку (если она была снята, в чем, обычно, необходимости нет) со стороны поршня. К сожалению, данный амортизатор уже кто-то «ремонтировал», при этом весьма похабно срезав гайку на штоке, посему пришлось ее немного поровнять, и посадить на фиксатор резьбы, кроме того закернить в нескольких местах.
    20160716_191204
    20160716_191454

    На всякий случай напомню, для замены направляющей нет необходимости снимать поршень с пакетом пластин, правильно откручивать от штока нижнее крепление амортизатора. После установки поршня на заводе конец штока развальцован, для исключения раскручивания гайки.

    Внимательный читатель заметить, что отсутствует отверстие в торце штока, и будет прав в своих возмущениях – в таком случае амортизатор работать не будет. Для проверки достаточно полностью затянуть винт регулировки отбоя в положение «хард», тем самым полностью перекрыв канал отбоя, и убедиться, что амортизатор сожмется и все… В данном случае, в заваренном торце было сделано отверстие примерно как в старом штоке, но увы отбой стал быстрее, чем хотелось.
    Зажимаем корпус амортизатора за верхнее крепление в тисках, отверстиями вверх, заливаем в компенсационный бак масло на уровень 60-70 мм от края:
    20160716_201008
    Устанавливаем грушу с крышкой, фиксируем стопорным кольцом.
    20160716_200645

    Аналогично наполняем корпус амортизатора, до уровня 45 мм от верха. Медленно и аккуратно устанавливаем шток в корпус, направляющая при этом должна быть перемещена вплотную к поршню. Утапливаем направляющую внутрь корпуса и фиксируем новым кольцом из ремкомплекта:
    20160716_201401
    В итоге должно получиться вот так:
    20160716_203229

    ВАЖНО! Для полного исключения воздуха из масла, устанавливаем амортизатор вертикально, в рабочее положение, и несколько раз, медленно, прокачиваем штоком вверх-вниз. Полностью вытаскиваем шток, откручиваем винт вверху амортизатора, дожидаемся прекращения выхода пузырьков воздуха и доливаем при помощи шприца масло. Затягиваем винт.   Устанавливаем пружину.

    Накачиваем воздух или азот в компенсационный бак (8-10 атм):
    20160716_204326
    Осталось перепрессовать отживший свое подшипник, не забыв обильно смазать его густой, водостойкой смазкой:
    20160716_211647

    Точно также обильно смазываем смазку на уплотнение подшипника:
    20160716_211934
    Устанавливаем на мотоцикл, возвращаем на место регулировки и едем ставить новые личные рекорды. Но прежде записываем в график обслуживания следующую инспекцию подвески.

    Надеемся, вам было интересно. Комментируйте. Как говорится — ставьте лайки)
    Так же мы есть в соц. сетях:  www.facebook.com/bikeparts.com.ua/  vk.com/club33241267

2 thoughts on “Недетская болезнь KLX-250, или обслуживайте амортизатор вовремя.

  • 18/07/2018 at 10:24
    Permalink

    Народ!
    Кто в курсе, шток от хондовского аморта от xr250r аналогичен штоку klx250?
    Груши идентичные, сальниковая группа тоже.

    Есть в кого размеры штока клх? Нужна длинна самого штока, длинна резьб по концам и шаг резьбы

    Reply
    • 02/08/2018 at 11:44
      Permalink

      Скорее всего, они не одинаковы, хотя-бы потому, что производители амортизаторов разные. У KLX это Kayaba, а у XR — Showa уточнил — тоже Kayaba. Кроме того, конструктивно различны рычаги прогрессии, в одном случае крепление амортизатора в нижней точке, в другом — в верхней, что также свидетельствует о существенной разнице в длине амотризаторов.

      Reply

Добавить комментарий для Дмитрий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>